Добавить на Яндекс

Брют шампанское что это такое


Игристое вино Брют (Brut) — как делают и с чем пьют шампанское

Шампанское брют считается самым благородным. Французы говорят: "Если вы еще не полюбили брют, значит, вы просто не пили настоящее шампанское". Напиток представляет собой сухое игристое вино с минимальной концентрацией сахара.

Оно великолепно в чистом виде, а также в составе большого количества коктейлей — свежих, искрящихся, создающих великолепное настроение. 

Что такое брют

Для вкуса этого игристого вина характерны вкрапления яблок, груши, а также цитрусовые ноты. Часто в букете можно ощутить привкус абрикосовых косточек, персика. В некоторых сортах есть вкрапления сливок, ванили или свежей сдобы.

Французы называли словом "brut" необработанные и неочищенные предметы. Также, называя этот термин, они имели в виду "брутальный", то есть не мягкий и совсем не сладкий. 

Несмотря на то, что сегодня шампанское брют считается "золотым стандартом", на заре его появления дела обстояли совсем не так. В 19 веке гурманы алкогольных напитков предпочитали все-таки обычное сладкое вино. Таким образом, технология производства старинного шампанского предполагала добавление сахара на стадии второй ферментации. И только к концу 19 века производитель Perrier-Jouet решил поэкспериментировать, выпустив игристое вино без добавления сахара. Примерно через три десятка лет данная рецептура заинтересовала виноделов. 

Три основные характеристики брют — тонкий вкус, насыщенный аромат, потрясающий богатый букет. 

Наиболее популярные сорта:

  • Extra Brut — игристое вино с содержанием сахара примерно от 0 до 6 грамм на литр. Производители выпускают несколько серий "Экстра Брют", среди которых Ultra Brut, Brut Zero, Brut Nature и др.;
  • Brut с содержанием сахара в пределах 6-5 г/л;
  • Sec — игристое с концентрацией сахара от 17 до 35 грамм;
  • Extra Dry или Extra Sec — напиток с концентрацией сахара от 12 до 20 грамм на литр;
  • Demi Sec — напиток, в котором сахар на уровне 33-50 грамм на литр;
  • И, наконец, Doux — игристое вино с концентрацией сахара от 50 г/л и более. 

5 шагов к производству эталонного брюта

Технология производства предполагает пять ключевых шагов:

  1. Сбор виноградного урожая. В основе классического брют — виноград сортов шардоне, пино нуар, пино менье.
  2. Обработка ягод и ферментация. Плоды сортируют, давят, помещают в специальные резервуары, где они подвергаются процессу брожения. 
  3. Шампанизация. Чтобы вино получилось игристым, в него добавляют сахар и дрожжи в необходимой концентрации. Поэтому уже на стадии вторичного брожения выделяется углекислый газ, который и создает культовые пузырьки. 
  4. Очистка от осадка. Поскольку на дне стекла образуется осадок, бутылку наклоняют, чтобы он вышел в горлышко, откуда его можно аккуратно извлечь.
  5. Контроль сладости. На данном этапе измеряется уровень сладости. В случае с Брют и Экстра Брют он минимален, но, если необходимо получить тот же Деми Сек или Doux, согласно технологии, добавляется определенный процент сахара. 

Аутентичное шампанское брют производится исключительно во Франции. Оно является самым дорогим и благородным. Примерная стоимость одной бутылки стартует с отметки 30 евро. За эту цену можно приобрести неплохой брют с минимальной выдержкой. На стоимость влияет не только выдержка, но и производитель, а также терруар — сочетание природно-климатических условий, где произрастает виноград. 

Обратите внимание! При выборе оригинального французского брюта всегда обращайте внимание на производителя. Знаковыми считаются Dom Perignon, Cristal, Krug, Perrier-Jouet, Bollinger и многие другие. 

Как называется проволока от шампанского

Пробка от шампанского брют удерживается с помощью проволоки, которая называется "мюзле". В переводе с французского языка "мюзле" обозначает "надевать намордник". Проволочная уздечка удерживает корковую пробку во избежание ее самопроизвольного выхода. 

Фиксация пробки в горлышке бутылки достигается за счет плотного обхвата. Проволока выполнена из низкоуглеродной оцинкованной или же эмалированной стали толщиной от 0,7 до 1 миллиметра. 

Мюзле крепится под венчиком горла стеклянной тары полуавтоматическим механизмом на стадии розлива. Также мюзле бывают ленточные, а также с плакеткой (жестяной колпачок сверху) или уплотнителем бидюль для надежности фиксации. 

Как правильно пить брют

Существует несколько правил употребления шампанского брют или экстра-брют:

  • оптимальная температура для его подачи на стол — от 10 до 12 градусов. Чтобы прочувствовать этот вкус, лед в бокал добавлять вовсе не обязательно, а вот поместить бутылку в ведро со льдом в процессе дегустации — отличная идея;
  • часто шампанское брют подают в качестве аперитива, но оно прекрасно и после трапезы. Его долго можно пить и поддерживать беседу в рамках презентаций, официальных мероприятий;
  • сухое игристое прекрасно сочетается с холодными закусками, вяленым мясом, рыбой, морепродуктами, а также фруктами, ягодами, десертами и сырами;
  • идеальное "обрамление" для шампанского — высокие бокалы flute;
  • дамы предпочитают брют по причине его низкой калорийности. Так, на 100 грамм шампанского всего лишь 64 ккал. 

На территории России, например, напиток принято пить на праздник или же приурочить этот ритуал к какой-либо знаменитой дате. В Европе же и США брют пьют и во время сытного обеда, и за повседневным ужином.

Вам может понравиться

Читайте также:

Как открыть шампанское?

Стройное шампанское: меньше калорий, меньше веселья?

«Какие бывают виды игристых вин?» – Яндекс.Знатоки

На такой вопрос ответить кратко просто невозможно. Мир игристых вин велик и разнообразен, про то, какими бываю игристые вина написаны огромные тома. Если отвечать совсем коротко, то стиль игристого вина определяется, во-первых, технологией производства, а во-вторых, качественными характеристиками винограда, который был использован.

Разница в технологии производства, прежде всего, ответственна за то, что игристые вина отличаются друг от друга. Метод производства – это первое, о чём говорят специалисты, характеризуя вино и определяя его «вид».

Существует несколько методов производства игристых вин:

  1. «Классический» или «шампанский» метод. В начале винодел изготавливает обычное тихое сухое вино, которое ещё называют «базовым». Пузырьки газа в базовом вине появляются за счёт вторичного брожения в бутылке после добавления туда «тиражного ликёра», содержащего сахар. Но главное в классическом методе – это выдержка вина на дрожжевом осадке, которая запускает процесс автолиза. Благодаря автолизу фруктовые ароматы, присущие базовому вину, обогащаются тонами, напоминающие о сдобном тесте, булочке бриошь или поджаристой хлебной корочке. В аромате вина как бы появляется второй слой. Чем дольше идёт процесс автолиза, тем сложнее и затейливее становится аромат. Процесс хранения затратен для винодела – чем дольше выдержка, тем дороже вино, поэтому базовые вина, как правило, выдерживаются на осадке не более 12 месяцев, а премиальные три года и более.

Игристые вина, произведённые классическим методом с продолжительной выдержкой на осадке способны храниться и развиваться в бутылке долгие годы.

Использование классического метода обязательно для французских креманов и шампанского, испанской кавы, итальянской франчакорты и некоторых других вин. Игристые вина классическим методом делают и в России, например, «Империал» от Абрау-Дюрсо.

  1. Метод Шарма гораздо более дешёвый и быстрый метод получения пузырьков в базовом вине. Здесь тоже проходит вторичная ферментация, но не в бутылке, а в больших резервуарах. Соответственно, выдержка на осадке отсутствует, вкус и аромат базового вина не обогащаются.

Подобным методом делают итальянские асти и просекко.

  1. Метод карбонизации используют чтобы ещё больше снизить себестоимость. Метод не предполагает вторичного брожения, углекислый газ попросту закачивается в тихое вино, как в газировку – дёшево и сердито. Результат получается грубым, газ плохо растворён, пузырьки в бокале будут крупными и улетучатся быстро. Именно так делают большинство дешёвых игристых вин, которые стоят на нижних полках супермаркетов, в том числе и так называемое «Советское шампанское».

  2. Метод ансестраль (méthode ancestrale) или «дедовский метод» - старинный способ, с помощью которого делали первые игристые вина. В данном случае базовое вино не дожидаясь конца брожения разливают по бутылкам, и оно дображивает уже там. Подобные вина ещё называют петнатами (PetNat сокращенно от Pétillant Naturel). Как правило, петнаты мутные, имеют остаточный сахар, а их аромат напоминает яблочный или грушевый сидр.

Существует ещё несколько методов производства игристых вин, но они редки, поэтому не стану останавливаться на них подробно.

Игристое вино, изготовленное любым из перечисленных методов, может содержать различное количество сахара. За некоторыми исключениями сахар в игристое вино добавляют перед бутилированием вместе с экспедиционным ликёром и этот процесс называется «дозаж». Европейские производители сообщают нам о размере дозажа на этикетке с помощью следующих обозначений:

Brut nature/Natur herb/Bruto natural/Pas dosé/Zéro dosage: это означает, что вино содержит менее 3 грамм на литр сахара и экспедиционный ликёр в него не добавлялся

Extra brut/Extra herb/Extra bruto: содержание сахара от 0 до 6 грамм на литр

Brut/Herb/Bruto: содержание сахара менее 15 грамм на литр

Extra dry/Extra trocken/Extra seco /Extra sec: содержание сахара от 12 до 20 грамм на литр

Sec/Trocken/Secco или Asciutto/Dry/Seco: содержание сахара от 17 до 35 грамм на литр

Demi-sec/Halbtrocken/Abboccato/Medium dry/Semiseco: содержание сахара от 33 до 50 грамм на литр

Doux/Mild/Dolce/Sweet/Dulce: содержание сахара более 50 грамм на литр

В России существует собственная классификация игристых вин по сахару (ГОСТ 33336-2015). Эти термины вы можете встретить на этикетках российских вин или русских контрэтикетках импортных:

Экстра брют: менее 6 граммов сахара на литр

Брют: от 6 до 15 граммов сахара на литр

Сухое: от 15 до 25 граммов сахара на литр

Полусухое: от 25 до 40 граммов сахара на литр

Полусладкое: от 40 до 55 граммов сахара на литр

Сладкое: свыше 55 граммов сахара на литр

Кроме всего прочего игристые вина, конечно же, отличаются по цвету. Они могут быть белыми, розовыми или даже красными, как ламбруско или австралийские игристые ширазы.

И конечно же вина можно разделить по видам в зависимости о тех сортов винограда, которые были использованы при его изготовлении. Для этого в мире используются десятки различных сортов винограда, каждый из которых даёт вину нечто неповторимое.

Шардоне дарит шампанскому ароматы яблок и цитрусовых. Пино нуар и каберне фран могут придавать аромату вина оттенки красных ягод. Немецкие зекты из рислинга пахнут абрикосами. Испанскую кава, с большим содержанием шарелло можно распознать по лёгкому петрольному оттенку в аромате. Итальянское асти из муската благоухает ароматами роз, винограда и личи.

Вот так в результате влияния множества факторов мы получаем бесконечное количество видов игристых вин.

«Какие бывают виды игристых вин?» – Яндекс.Кью

На такой вопрос ответить кратко просто невозможно. Мир игристых вин велик и разнообразен, про то, какими бываю игристые вина написаны огромные тома. Если отвечать совсем коротко, то стиль игристого вина определяется, во-первых, технологией производства, а во-вторых, качественными характеристиками винограда, который был использован.

Разница в технологии производства, прежде всего, ответственна за то, что игристые вина отличаются друг от друга. Метод производства – это первое, о чём говорят специалисты, характеризуя вино и определяя его «вид».

Существует несколько методов производства игристых вин:

  1. «Классический» или «шампанский» метод. В начале винодел изготавливает обычное тихое сухое вино, которое ещё называют «базовым». Пузырьки газа в базовом вине появляются за счёт вторичного брожения в бутылке после добавления туда «тиражного ликёра», содержащего сахар. Но главное в классическом методе – это выдержка вина на дрожжевом осадке, которая запускает процесс автолиза. Благодаря автолизу фруктовые ароматы, присущие базовому вину, обогащаются тонами, напоминающие о сдобном тесте, булочке бриошь или поджаристой хлебной корочке. В аромате вина как бы появляется второй слой. Чем дольше идёт процесс автолиза, тем сложнее и затейливее становится аромат. Процесс хранения затратен для винодела – чем дольше выдержка, тем дороже вино, поэтому базовые вина, как правило, выдерживаются на осадке не более 12 месяцев, а премиальные три года и более.

Игристые вина, произведённые классическим методом с продолжительной выдержкой на осадке способны храниться и развиваться в бутылке долгие годы.

Использование классического метода обязательно для французских креманов и шампанского, испанской кавы, итальянской франчакорты и некоторых других вин. Игристые вина классическим методом делают и в России, например, «Империал» от Абрау-Дюрсо.

  1. Метод Шарма гораздо более дешёвый и быстрый метод получения пузырьков в базовом вине. Здесь тоже проходит вторичная ферментация, но не в бутылке, а в больших резервуарах. Соответственно, выдержка на осадке отсутствует, вкус и аромат базового вина не обогащаются.

Подобным методом делают итальянские асти и просекко.

  1. Метод карбонизации используют чтобы ещё больше снизить себестоимость. Метод не предполагает вторичного брожения, углекислый газ попросту закачивается в тихое вино, как в газировку – дёшево и сердито. Результат получается грубым, газ плохо растворён, пузырьки в бокале будут крупными и улетучатся быстро. Именно так делают большинство дешёвых игристых вин, которые стоят на нижних полках супермаркетов, в том числе и так называемое «Советское шампанское».

  2. Метод ансестраль (méthode ancestrale) или «дедовский метод» - старинный способ, с помощью которого делали первые игристые вина. В данном случае базовое вино не дожидаясь конца брожения разливают по бутылкам, и оно дображивает уже там. Подобные вина ещё называют петнатами (PetNat сокращенно от Pétillant Naturel). Как правило, петнаты мутные, имеют остаточный сахар, а их аромат напоминает яблочный или грушевый сидр.

Существует ещё несколько методов производства игристых вин, но они редки, поэтому не стану останавливаться на них подробно.

Игристое вино, изготовленное любым из перечисленных методов, может содержать различное количество сахара. За некоторыми исключениями сахар в игристое вино добавляют перед бутилированием вместе с экспедиционным ликёром и этот процесс называется «дозаж». Европейские производители сообщают нам о размере дозажа на этикетке с помощью следующих обозначений:

Brut nature/Natur herb/Bruto natural/Pas dosé/Zéro dosage: это означает, что вино содержит менее 3 грамм на литр сахара и экспедиционный ликёр в него не добавлялся

Extra brut/Extra herb/Extra bruto: содержание сахара от 0 до 6 грамм на литр

Brut/Herb/Bruto: содержание сахара менее 15 грамм на литр

Extra dry/Extra trocken/Extra seco /Extra sec: содержание сахара от 12 до 20 грамм на литр

Sec/Trocken/Secco или Asciutto/Dry/Seco: содержание сахара от 17 до 35 грамм на литр

Demi-sec/Halbtrocken/Abboccato/Medium dry/Semiseco: содержание сахара от 33 до 50 грамм на литр

Doux/Mild/Dolce/Sweet/Dulce: содержание сахара более 50 грамм на литр

В России существует собственная классификация игристых вин по сахару (ГОСТ 33336-2015). Эти термины вы можете встретить на этикетках российских вин или русских контрэтикетках импортных:

Экстра брют: менее 6 граммов сахара на литр

Брют: от 6 до 15 граммов сахара на литр

Сухое: от 15 до 25 граммов сахара на литр

Полусухое: от 25 до 40 граммов сахара на литр

Полусладкое: от 40 до 55 граммов сахара на литр

Сладкое: свыше 55 граммов сахара на литр

Кроме всего прочего игристые вина, конечно же, отличаются по цвету. Они могут быть белыми, розовыми или даже красными, как ламбруско или австралийские игристые ширазы.

И конечно же вина можно разделить по видам в зависимости о тех сортов винограда, которые были использованы при его изготовлении. Для этого в мире используются десятки различных сортов винограда, каждый из которых даёт вину нечто неповторимое.

Шардоне дарит шампанскому ароматы яблок и цитрусовых. Пи

Шампанское брют и его особенности

Любите естественные напитки с ярким и гармонирующим ароматом, а также неподдельным оригинальным вкусовым содержанием? Сегодня вы узнаете, что означает словосочетание «шампанское брют».

Более того, вы получите целый ряд полезных навыков, которые позволят вам быстро подобрать качественный продукт из рассматриваемого сегмента в соответствии с личными требованиями, а также организовать к нему достойное гастрономическое сопровождение.

Шампанское брют: что это такое

Шампанское брют знакомо всему миру уже несколько столетий. Сегодня данные варианты шампанского по оригинальной технологии производят не только на территории легендарных французских регионов Лангедок и Шампань, но и далеко за их пределами.

В основе классических французских представителей при этом могут лежать только сорта винограда —шардоне—, пино-нуар и пино-менье, тогда как в других странах нередко можно встретить продукты, изготовленные на ягодах Монастрель, Парельяда, Макабео, Чарелло и многих других. Что же касается крепости данных изделий, то она зачастую не превышает показатель в 13%.

Цвет

Визуальное исполнение консистенций может отличаться, опираясь непосредственно на сорта используемого винограда и их соотношение.

Аромат

В основе изысканного аромата брют всегда можно распознать яблочные, грушовые и цитрусовые аспекты.

Вкус

Гастрономическая основа игристого brut всегда порадует вас изысканной свежестью с фруктовым естеством.

Технология производства

Все представители рассматриваемого нами сегмента изготавливаются по старейшей классической технологии, предполагающей вторую ферментацию.

Изначально же, как и в случае с тихими винами, при производстве брюта собираются спелые ягоды, которые в дальнейшем отправляются под пресс и сбраживаются. Вторая ферментация необходима молодому вину для того, чтобы обрести игристую основу.

Брют – это какое шампанское, сладкое или сухое

Когда вы слышите слово брют или видите на бутылке эту надпись, то сразу же должны понимать, что вам предлагают исключительно сухое, а не полусухое или сладкое шампанское. Содержание сахара в классическом напитке не превышает показатель в 1,5%, а в вариациях extra brut можно встретить шампанское с сахаристостью не выше 0,6%.

Знаете ли вы? Из-за низкого содержания сахара процессы брожения шампанского brut сведены к минимуму, ввиду чего брют называют наиболее полезным среди всех сортов игристого.

Как правильно выбрать спиртное

Выбирая алкоголь, старайтесь опираться не только на торговые марки, но и на основополагающие признаки качественного спиртного. Сегодня найти подделки можно практически на все марки шампанского брют, а следовательно, без должного уровня внимания вам придется на собственном опыте испытать неприятный привкус контрафакта. Чтобы этого не произошло, в дальнейшем при покупке опирайтесь на следующие моменты:

  • Акциз. Являясь поклонником иностранных ассамбляжей, старайтесь обращать внимание на акцизную марку. Данным защитным знаком помечаются все продукты, которые прошли таможенное оформление. Его отсутствие должно вызывать у вас сомнения касательно подлинности спиртного.
  • Место приобретения. Лучше покупать алкоголь в тематических алкобутиках или крупных сетях супермаркетов. Данные статистики показывают, что гастрономы и ларьки чаще всего предлагают потребителю подделки.
  • Консистенция. Структура фирменного спиртного основывается на элегантной чистоте. Следовательно, заметив в приглянувшемся брюте муть, осадок и другие новообразования, верните напиток на полку.
  • Оформление. Современные компании-производители ответственно относятся к оформлению своих изделий, исключая любой заводской брак. Таким образом, даже на представителях доступного сегмента вы сегодня не встретите сколов стекла, неровно расположенных этикеток, поврежденных крышек, смазанных тиснений и прочие неприятные нюансы.

Как правильно подавать

Весомое значение в процессе знакомства с брютом отыгрывает принцип подачи. Шампанское следует разливать в классические прозрачные высокие бокалы на тонкой ножке. Из таких фужеров вы сможете изучить не только цвет алкоголя, но и фирменные ароматические краски, которые демонстрирует шампанское brut. Также обращайте внимание и на температуру напитка. Она должна быть приблизительно 5-8 градусов. Более теплые изделия огорчат вас хаотичным ароматом и резким привкусом.

С какими продуктами сочетается

Опытные сомелье рекомендуют подавать к брюту икру, копченого лосося, морепродукты и соленые закуски. Также можно поискать идеальную гастрономическую пару среди фруктов, сыров и десертов. Каждому дегустатору под силу самостоятельно выбрать идеальное сопровождение к своей дегустации алкогольного изделия.

Знаете ли вы? На 100 мл брюта приходится всего 64 ккал.

Другие варианты употребления

Знакомство с шампанским brut далеко не всегда заканчивается приятными впечатлениями. Нередко классические сухие напитки не нравятся потребителю, и в таких ситуациях огорчаться не стоит.

Нужно взглянуть на популярные коктейли, к которым следует отнести Беллини, Чикаго, Кир Рояль и Тинторетто. В каждом из этих миксов игристый продукт проявит массу ярких и интересных красок.

Какие бывают виды этого напитка

Решив провести полноценное знакомство с сегментом игристых напитков брют, постарайтесь отдать свое предпочтение торговым маркам, которые уже успели продемонстрировать свои изысканные дегустационные показатели на практике. К данным алкогольным изделиям следует отнести:

  • —Veuve Clicquot— Brut. Алкоголь искрящегося золотистого окраса с привлекательными фруктовыми и пряными нотами во вкусе. Ароматическая основа базируется на нотках белых фруктов и изюма.

  • Новый Свет Брют Коллекционное. Светло-соломенный ассамбляж с зеленоватым оттенком. Его букет сформирован из полутонов цветов, фруктов и цветущего винограда. Гастрономические краски вырисовываются нотами инжира, миндаля и весенних цветов.
  • Mumm Cordon Rouge AOC. Золотистый напиток с привлекательными шлейфами ананаса и личи в аромате. Вкус основывается на сочных персиковых, абрикосовых, медовых и цитрусовых долях.

  • Ruinart Rose. Спиртное с малиновым оттенком и ягодным ароматом, в котором доминируют тона клубники, малины и смородины. Вкус выражен сочетанием граната, цитрусовых, вишни и малины.

Историческая справка

Брют представляет собой разновидность шампанского, которая бала изобретена в регионе Лангедок, тогда как все остальные виды изысканного игристого продукта создавались в провинции Шампань. Впервые продукт с минимальным содержанием сахара появился в 1535 году. Долгое время это вино не пользовалось серьезной популярностью, так как дегустаторы больше предпочитали подслащенные напитки, в составе которых был сахар, но ситуация в корне изменилась в 1874 году, когда талантливый купажист Виктор Ламбер представил всему миру свою линейку игристых продуктов, в составе которых не было ни малейшего присутствия дополнительного сахара. Именно с этой линейки продуктов и началась эра всеми любимого брюта.

Знаете ли вы? Самыми популярными отечественными производителями шампанского являются компании —Абрау-Дюрсо—, Золотая балка и ЗАО «Игристые вина». В их ассортименте вы обязательно найдете брют.

Игристое с оригинальным шармом и натуральным естеством

Представители сегмента брют в наши дни являются продуктами для изощренных гурманов. Число их почитателей хоть и растет, но все же большинство ценителей игристых изделий предпочитают наслаждаться сладкими напитками с пузырьками.

Сегодня на рынке вы с легкостью познакомитесь с представителями данного шампанского, обладающими самыми различными дегустационными характеристиками. Следовательно, каждый потребитель с легкостью подберет эталон сухого напитка под себя.

Посетите ближайший алкомаркет уже сегодня и подберите для себя бутылочку освежающего игристого, чей натуральный вкус гарантированно оставит по себе приятные впечатления.

что это такое, как и с чем подавать

Наверное, уже никому не нужно объяснять, что шампанское – это игристое вино из одноименной провинции Франции, а не шипучка, полученная накачкой в бутылку углекислого газа на заводе «Золотая Балка». И неважно, как точно придерживается производитель первоначальной технологии. Даже если пузырьки появятся в вине путем вторичного брожения, кристальную прозрачность напиток обретет в результате ремюажа, а тонкий букет и восхитительный вкус - дегоржажа, это все равно будет не шампанское. Точнее, называться оно будет не так. Бланкет, кава, просеко – в зависимости от региона, где вырастили ягоды и изготовили игристое вино. Но шампанское брют - что это такое? Попробуем разобраться в этом вопросе. Этимология этого слова происходит от французского "brut". Значений у термина много. Одно из них прокралось и в русский язык – «брутальный». Но главное значение - это неотесанный, необработанный, неочищенный. Применимы ли все эти нелестные эпитеты к брюту?

История шампанского

В ней тоже много интересного. Парадоксально, но игристые вина изобрели вовсе не в Шампани, а в другой французской провинции – Лангедоке. Первое в истории «шампанское» - это бланкет, появившийся на свет в Лиму в 1535 году. Он имел оглушительный успех, поэтому с технологией стали экспериментировать виноделы из других регионов. Особенно преуспели в разработке игристых вин жители Шампани. Пьер Периньон, монах из бенедиктинского аббатства, Франсуа из Шалона, аптекарь, Антуан Миллер, работавший на легендарную вдову Клико, - все они привнесли что-то новое и полезное в технологию изготовления напитка. Но в шампанское всегда подмешивался сахар, а это в какой-то мере «забивало» оригинальный вкус вина. Это препятствие устранил Виктор Ламбер. В 1874 году он изобрел технологию уникальной ферментации, благодаря чему и появился брют. Что это такое? Шампанское, в которое не добавляют подсластителя (ликера или сахара). Яблочная кислота, содержащаяся в сусле, модулируется в молочную, а потому вино не превращается в уксус. Вкус при этом остается свежим, фруктовым.

Характеристики

В то время как у нас в стране (да и на всем постсоветском пространстве) отдают почтение полусладким сортам шампанского, в остальном мире брют считают утонченным и элитным напитком. Виноделы прилагают немало усилий, чтобы сделать это игристое вино еще более сухим. Так, дом «Лоран-Перрье» выпускает экстра-брют. Удельный вес сахара в таком вине составляет 0,6 процента. И совсем уж «супер-сухим» является натуральный брют. Что это такое? Сахара в таком напитке должно быть не больше 0,3 процента. Содержание алкоголя в вине невелико (около 9-11 %), тогда как в сладких сортах шампанского крепость доходит до 18 %. Зато после брюта не бывает похмелья и проблем с желудком, поскольку из-за отсутствия сахара исключается и процесс брожения. Но главная фишка брюта – это его насыщенный аромат, богатый букет и тонкий вкус.

Сорта

Обычно шампанское получают путем декупажа трех сортов винограда: шардоне, пино-нуар и менье. Тот же меланж используется и для сухих видов этого игристого вина. Особняком стоит белое брют, Blanc de blancs. Оно делается исключительно из шардоне. Поэтому и название его переводится как «Белое из белых (сортов винограда)». Молодой «Блан де Блан» имеет бледно-соломенный цвет с зеленоватой дымкой, аромат свежих цитрусовых и приятную кислицу во вкусе. С возрастом он темнеет до желтого, а в букете начинают ощущаться нотки домашней выпечки и ореха. Нередко на этикетках встречается название «NV брют». Что это такое? Термин «невинтажное» означает, что в бутылке – вина разных урожаев. Такие напитки более отражают стиль производителя. А миллезимные (винтажные) сорта зависят от климатических характеристик года, когда был собран урожай.

Как подают вино брют

Перед подачей на стол шампанское принято сильно охлаждать. Температура напитка не должна превышать 6-8 градусов. Если бутылку сразу не опустошили, ее следует поставить в ведерко со льдом. Наливают брют в бокалы-флют («флейты») или в хрустальные стаканы в виде вытянутого бутона тюльпана. Такая форма чаши позволяет пузырькам долго поиграть, а человеку – вполне насладиться ароматом напитка. Вопреки расхожему мнению, что пробкой необходимо с шумом выстрелить в потолок, шампанское принято открывать с едва слышным хлопком. Так вино не «войдет в стресс» и запах из него не улетучится. Если бутылка хорошо охлаждена, осторожно снимите уздечку и поворачивайте пробкой из стороны в сторону – вино должно открыться с легкостью. Наливают его в слегка наклоненные бокалы.

С чем подают игристое брют

Благодаря своей сухости, это вино подходит для разных фаз застолья. Его можно подать и в качестве аперитива, и как сопровождение к устрицам и другим морепродуктам. Неплохо брют смотрится в компании с твердыми сырами. Допустимо подать его к белому мясу. И уж точно брют и рыба созданы друг для друга. Традиционный «Оливье» с шампанским – незаменимый тандем при бое курантов. А вот к десертам брют не подойдет. Если уж вам невтерпеж сопровождать пирожные шампанским, то нужно остановить свой выбор на асти. Не стоит смешивать брют с другим алкоголем, тем более дистиллятами. От такого коктейля утро покажется вам совсем не добрым.

Брют — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Брют (др.-сканд. bryti) — в Скандинавии во времена переселения народов и эпохи викингов наименование трэлла, получавшего высокое положение в хозяйстве. Он обладал административными и контрольными функциями, осуществляли надсмотр за остальными трэллами и прочим хозяйством. Женским аналогом являлась дэжа.

В период с 1000 по 1200 годы термин использовался как «управляющий» (который управлял имуществом от имени третьих лиц), в том числе и вассалы конунга, а иногда и приравнивался к понятию ярл.

В период позднего средневековья мог означать свободного фермера, работающего по договору на лендлорда.

В целом — название должности управляющего, эконома или дворецкого. Наиболее точно этому понятию соответствует латинское слово villicus и английское слово steward[1]. Иногда приравнивается к немецкому термину Майер.

Согласно Den Store Danske Encyklopædi (англ.), термин вероятно происходит от выражения «преломить хлеб» (дат. bryder brødet), что, вероятно, связано с обычаем, когда доверенное лицо пробовало пищу господина, чтобы узнать не отравлена ли она.

Брют мог быть управляющим фермы, полномочным представителем ярла или конунга. Часто брютами были трэллы, но им мог быть и весьма влиятельный человек или даже сам конунг, все зависело от того, что находилось у него в управлении.

В законах Эстергётланда (ÖgL D XIV) говорится о месте пребывания брюта конунга в Уппсале, брюта ярла в Рудене, а также о месте пребывания брюта епископа. Брюты определены как управляющие, набранные для управления хозяйством господина.

В Уппланде брют являлся трэллом и полностью подчинялся хозяину, в то время как в Сконе они были фактически партнёрами.

На руинах Ховгордена стоит рунический камень (U 11), который гласит:

Rað þu runaR. Rett let rista ToliR bryti i roði kunungi. ToliR ok Gylla letu ris[ta] ..., þaun hion æftiR [si]k(?) mærki ... Hakon bað rista. (Ты читаешь руны. Справа вырезал их Толир, брют конунга в Родене. Толир и Гюлла велели высечь их (эти руны), эта пара в память ... Хокон велел вырезать.

Толир был брютом, то есть являлся фогтом конунга в Родене. Этот камень соотносят с именем Хокона Рыжего (англ.), правившего приблизительно в 1070-х годах.

История шампанского вина — Википедия

Несмотря на то, что большую часть свой истории шампанское было неигристым красным вином, наибольшую мировую известность получило белое игристое шампанское.

История шампанского вина является историей эволюции розового вина с тусклым оттенком в игристое вино, название которого сейчас прочно ассоциировано с названием винодельческого региона Шампани. Ещё римляне первыми высадили виноград в этой области на северо-востоке современной Франции, а его культивирование в регионе началось не позже V века. Гуго Капет, короновавшийся королём Франции в 987 году в кафедральном соборе Реймса, расположенного в самом сердце региона, положил традицию для последующих монархов использовать местное вино на банкетах по случаю коронации. Ранние вина Шампани были розовыми винами с блёклым оттенком, производившимися из винограда сорта пино нуар.[1]

Жители Шампани завидовали славе вин, которые производили их южные соседи в Бургундии, и стремились добиться такого же признания своего вина. Однако более северный климат региона поставил виноделов Шампани перед серьёзными трудностями в производстве красного вина. Находясь у границы области устойчивого виноградарства, плоды с трудом вызревали полностью и, как правило, обладали очень высокой кислотностью и низким уровнем содержания сахара. Эти вина по сравнению с винами Бургундии были менее плотными по консистенции и более тусклыми по оттенку.[1]

Помимо всего прочего, низкие температуры зимнего периода раньше положенного срока останавливали процесс брожения в винных подвалах, вгоняя в спячку дрожжевые клетки, которые потом просыпались под воздействием весеннего тепла и брожение начиналось снова. Одним из побочных продуктов процесса брожения было высвобождение углекислого газа, который оставался внутри вина, если оно было уже разлито по бутылкам, вызывая высокое давление внутри. Давление внутри хрупких французских винных бутылок зачастую становилось причиной их взрыва, создавая беспорядок в винных подвалах. В уцелевших бутылках вино содержало пузырьки, и этот факт был очень неприятен для виноделов Шампани того времени, считавших это недостатком. Ещё в XVII столетии виноделы Шампани, в особенности монах бенедиктинец дом Периньон (1638—1715), настойчиво пытались избавить своё вино от пузырьков.[1]

В то время как виноделы Шампани и их французские покупатели предпочитали тусклые и неигристые шампанские вина, покупатели в других странах оценили вкус уникального вина с пузырьками. Игристый вариант шампанского становился всё более популярным, в особенности среди королевских семей и состоятельных особ. После смерти Людовика XIV в 1715 году игристый вариант шампанского стал излюбленным напитком при дворе регента Филиппа II Орлеанского. Всё больше виноделов Шампани пытались умышленно вызвать игристость своих вин, но у них было мало знаний о сути возникновения этого процесса, а также о том, как укрепить винную бутылку, чтобы она выдерживала давление.[1]

Эти сложности были успешно преодолены в XIX столетии и индустрия шампанских вин начала формироваться в том виде, в котором мы знаем её в наше время. Успехи винодельческого дома Вдова Клико в разработке традиционного способа производства шампанского — шампанского метода (фр. méthode champenoise) — сделали изготовление игристого вина весьма доходным бизнесом и в этот период было открыто множество знаменитых сейчас домов шампанских вин, в том числе Krug (1843 год), Pommery (1858 год) и Bollinger (1829 год). Состояния виноделов Шампани и слава шампанских вин росли вплоть до серии кризисов, случившихся в начале XX века. В Европе появился вредитель филлоксера, виноградари бунтовали в 1910—1911 годах, российский и американский рынки сбыта были утрачены из-за революции 1917 года и введения сухого закона, а две мировые войны превратили виноградники Шампани в поля сражений.[1]

Однако в новейшей истории мы видим возрождение популярности шампанского вина, вина, которое ассоциируется с праздниками и роскошью. По сравнению с 1950 годом его продажи выросли в четыре раза. В наши дни на 35000 гектарах виноградников производится более 200 миллионов бутылок шампанского, а растущий глобальный спрос заставляет французские регулирующие органы искать возможность расширения границ винодельческого региона, чтобы повысить объем производства шампанского.[1]

Достоверно известно, что первыми жителями, высадившими виноград на территории современной Шампани, стали римляне. Название Шампань возникло от латинского слова campania с целью обозначить сходство холмистого ландшафта провинции с сельской местностью итальянской Кампании, расположенной к югу от Рима. Провинция была разделена на две части — Champagne pouilleuse, известняковая бесплодная равнина восточнее Реймса, и Champagne viticole, область лесистых холмов, известная как Монтань-де-Реймс (фр. Montagne de Reims), располагавшуюся между Реймсом и рекой Марна, где и были высажены виноградники. Первый зарегистрированный виноградник принадлежал Святому Ремигию в V веке, хотя виноградники были здесь, без сомнения, ещё ранее. Большую часть ранней истории винодельческого региона вина Шампани не носили названия шампанское. Они были известны как «реймсское вино» и как «речное вино», имея в виду реку Марна, которая являлась важнейшим торговым маршрутом, по которому грузы через Сену попадали в Париж. Расположение Шампани на перекрестке двух важнейших торговых маршрутов того времени — один с запада на восток, между Парижем и землями Рейна, второй с севера на юг, между Фландрией и Швейцарией — с одной стороны принесло богатство и известность региону и его винам, но с другой стороны стало причиной постоянных разорений этих земель из-за бесчисленного количества сражений и оккупаций Шампани.[1]

Коронация Гуго Капета в Реймсе положила начало традиции ассоциировать регион и его вина с королевской династией.

В 987 году Гуго Капет был коронован в кафедральном соборе Реймса королём Франции. На банкете по случаю коронации подавали местные вина провинции. Город получил славу духовной столицы Франции и на протяжении следующих восьми столетий монархи придерживались традиции Капетингов короноваться в Реймсе.[1] Ассоциирование региона с королевскими особами ещё больше повысило известность местных вин. К XVI веку расположенная южнее Реймса деревенька Аи получила широкое признание благодаря качеству своего вина, а король Франциск I объявил себя «Королём Аи и Гонесса» — земель, где производились лучшие в стране вино и мука. Репутация вин из Аи была настолько высока, что их стали называть вином Франции (фр. vins de France), а по их качеству судили не только о регионе, но и обо всей стране. Со временем слово «Аи» стало использоваться для обозначения всех вин из региона Шампань. (Аналогично тому как сегодня названия Бордо или Бон используются для обозначения вин, произведённых в регионах Жиронда и Бургундия, соответственно).[2]

В период средневековья, по мере обострения соперничества между виноделами Шампани и их южными соседями из Бургундии, вина Шампани стали иметь различные оттенки — от светло-красного до бледно-розового. Торговый путь фламандских торговцев в Бургундию пролегал прямо через Реймс и жители Шампани всячески стремились переманить их деловое внимание на своё «более дешевое» вино. К сожалению, климат Шампани не позволял производить красные вина, по цветовой насыщенности и богатству вкуса сравнимые с бургундскими винами, даже несмотря на то, что виноделы Шампани пытались «улучшить» свои вина добавлением в них ягод бузины. Стремясь выделить своё вино от продукции соперников из Бургундии, виноделы Шампани переключили свои усилия на производство белых вин. Однако, белые вина, изготавливавшиеся из белого винограда, имели незамысловатый вкус и быстро прокисали. Наиболее популярными оказались белые вина, произведённые из чёрного винограда, например, сорта пино нуар, поскольку они обладали более богатым вкусом, ароматом и стойкостью. Таким образом, на протяжении XVI века и вплоть до начала XVII века виноделы Шампани старались производить самое хорошее «белое» вино из чёрного винограда, несмотря на то, что зачастую вино получалось совсем не белым; его цвет варьировался от сероватого до бледно-розового оттенка, известного как oeil de perdrix или глаз куропатки. И только после развития специального метода, разработанного монахом-бенедиктинцем Пьером Периньоном из аббатства Овиллер, виноделы Шампани стали производить по-настоящему белое вино из чёрного винограда.[2]

Дом Периньон[править | править код]

Несмотря на то, что большая часть службы Дом Периньона была посвящена тому, как избавиться от пузырьков в вине, его методы изготовления белого вина из чёрного винограда лягут в основу современного игристого шампанского.

Бенедиктинское аббатство в Овиллере было восстановлено после его разрушения в ходе французских религиозных войн, а виноградники были высажены заново. К 1661 году аббатство владело 10 гектарами виноградников и получало церковный налог в виде винограда с близлежащих деревень, в том числе с ценных виноградников Аи и Авене-Валь-д'Ор. Аббат поручил соорудить винный погреб и, чтобы справиться с растущим объёмом производимого вина, нанял казначея и дегустатора вин. В 1668 году на эту должность пригласили Пьера Периньона. Его предшественник, дом Груссар, а также каноник Годино, характеризовали его как перфекциониста. Периньон усердно трудился не покладая рук над усовершенствованием методов виноградарства на виноградниках аббатства и над повышением качества вина. Он был убеждённым сторонником применения только винограда сорта Пино нуар, который, по его мнению, имел самые лучшие оттенки вкуса и задатки качества. В то время в виноградниках региона высаживали самые разные сорта винограда, среди которых были Пино нуар, Шасла, Пино блан, Пино гри, Пино мёнье, а также, по всей видимости, Шардоне. Самым важным, по убеждению Дом Периньона, было то, что чёрный виноград, например, пино нуар, имел меньше шансов «взорваться» весной и образовывал меньше пузырьков, чем белый виноград. Наличие пузырьков в вине Дом Периньон считал пороком и разрабатывал жесткие методы для снижения вероятности появления такого дефекта.[2]

Также дом Периньон был сторонником интенсивной подрезки, считая что лоза не должна вырастать выше 1 метра, а урожай плодов должен быть небольшим. Он полагал, что собирать виноград следует ранним утром, пока тот не успел нагреться, и делать это нужно крайне осторожно, дабы гроздья оставались нетронутыми. Мятые или раздавленные плоды отбраковывались. Для перевозки винограда на отжим он предпочитал использовать мулов и ослов вместо лошадей, поскольку они были более спокойными, что повышало шансы оставить виноград неповреждённым. Дом Периньон стремился отжимать виноград как можно быстрее и полнее, чтобы снизить вероятность попадания кожицы плодов в сок. Существовало чёткое различие между разными уровнями отжима. Первый отжим выполнялся исключительно собственным весом плодов и из него получалось вино самого высокого качества, так называемое фр. vin de goutte. Второй и третий отжимы выполнялись уже с применением груза; получавшееся вино было хорошего качества, но не самого лучшего. Вина, вырабатывавшиеся из четвертого и пятого отжимов, фр. vin de taille и фр. vins de pressoir, имели совсем тёмный цвет и далее не использовались. Дом Периньон понимал, что оболочки плодов, помимо внесения розового или серого оттенка, придавали его качественным винам ненужные запахи и грубую текстуру. Его особые усилия, направленные на ограничение контакта с оболочкой плодов, помогали аббатству Овиллер производить из чёрного винограда действительно белое вино.[2]

Находясь в Англии в ссылке, французский философ Сент-Эвремон внёс огромный вклад в популяризацию шампанского среди лондонского общества. Хотя Сент-Эвремон предпочитал неигристое вино Шампани, среди англичан вскоре стала весьма популярна игристая разновидность шампанского.

Являясь здоровой нацией, но, в силу понятных причин, имея ограниченные возможности для виноделия, англичане оказали существенное влияние на эволюцию игристого шампанского. Неигристые вина Шампани стали популярны в лондонском обществе в середине XVII века, вскоре после прибытия туда философа эпикурейца Шарля де Сент-Эвремона. На торжественных банкетах и званых обедах он всячески продвигал вина из региона Шампань. Вскоре самые влиятельные светские персоны Лондона, среди которых были герцоги Бедфорд и Бекингем, а также граф Арлингтон, стали регулярно заказывать ящики шампанского. Вино было неигристым или, по крайней мере, должно было быть неигристым.[2] Как правило, вино перевозилось в Англию в дубовых бочках, а затем торговые дома разливали его по бутылкам для продажи. В XVII столетии в стекольном производстве в Англии использовали печи, которые топили углём, в результате чего стеклодувы производили более прочные бутылки, чем французские стеклодувы, где печи топились дровами. Также англичане использовали корковые пробки, изобретённые римлянами, но впоследствии забытые на долгий период времени. Зимы в Шампани прохладные и температура падала настолько низко, что процесс брожения останавливался преждевременно, результатом чего являлся остаточный сахар и спящие дрожжи. После того как вино было отправлено в Англию и разлито по бутылкам, процесс брожения при тёплой погоде начинался снова и в бутылках повышалось давление вследствие образования углекислого газа. Когда бутылку открывали, вино искрилось струйками пузырьков.[3]

Англичане одними из первых признали позитивной склонность шампанского пениться и попытались понять причины этого эффекта. В 1662 году английский ученый Кристофер Меррет представил исследование о том, как наличие сахара в вине заставляет его пениться, и показал, что практически любое вино можно сделать шипучим, добавив в него сахар перед розливом в бутылки. Это одна из первых работ по обоснованию эффекта игристого вина и напрашивается вывод о том, что британские торговцы производили «игристое шампанское» ещё до того, как это сознательно стали делать виноделы Шампани.[3] Популярность игристого шампанского на британских островах росла неуклонно. В 1663 году британский поэт Сэмюель Батлер Samuel Butler впервые в Англии упомянул пенистое шампанское в своей поэме Хюдибрас. В 1698 году в пьесе Джорджа Фаркера Любовь и бутылка один из персонажей восхищается струйками пузырьков в бокале шампанского. По мере роста популярности игристого шампанского в Лондоне, другие королевские дворы Европы тоже стали считать пузырьки в вине курьёзом, в том числе и французы, которые прежде считали пузырьки пороком вина.[2]

Рост популярности игристого шампанского[править | править код]

Ценитель шампанского на картине Жана Гриму (1678-1733)

После смерти Людовика XIV в 1715 году его племянник Филипп II Орлеанский стал принцем-регентом Франции. Герцог Орлеанский предпочитал пить игристый вариант шампанского и распорядился подавать его на ежевечерних маленьких ужинах (фр. petits soupers) во дворце Пале-Рояль, служившем городской резиденцией герцогов Орлеанских. Это пристрастие вызвало повальное увлечение пенящимся шампанским в Париже, поскольку модное общество и рестораны стремились подражать вкусам герцога. Стремясь заработать на этом буме, виноделы Шампани стали переходить на производство игристого вина.[2] На протяжении XVIII столетия открывались новые винодельческие дома Шампани, придавая новую динамику развития бизнеса в этой провинции. С этого времени среди виноделов Шампани стали преобладать не хозяйства или монастыри, имевшие собственные виноградники и производившие большую часть вина, а частные дома или оптовые торговцы, покупавшие виноград у виноградарей для производства собственного вина. В этот период были основаны крупные винодельческие дома Моэт э Шандо (фр. Moët et Chandon), Луи Рёдерер (фр. Louis Roederer), Пайпер Хайдсик (фр. Piper-Heidsieck) и Тэтэнже (фр. Taittinger). Каждый винодельческий дом нанимал торговых агентов, доставлявших образцы своего вина к королевским дворам по всей Европе, поскольку производители остро конкурировали между собой на развивающемся рынке шампанских вин.[4]

Тем не менее, к концу XVIII века неигристые розовые вина всё ещё составляли более 90% в объёме производства всего винодельческого региона Шампань.[4]Великая французская революция и последующие Наполеоновские войны на время свели на нет выросшую популярность шампанских вин. Чтобы спасти некоторых своих титулованных заказчиков от гильотины, торговцы шампанским заменяли в своих хозяйственных книгах титулы заказчиков на слово "гражданин". Многие дворяне эмигрировали в другие страны и торговцы шампанским предпринимали все возможные усилия, чтобы ящики с излюбленным шампанским доставлялись им по новым адресам. В ходе Наполеоновских войн европейские порты подвергались различным блокадам. Торговые агенты, к примеру, работавший на Вдову Клико, Луи Бонне, изобретали разные схемы контрабандной доставки вина своим заказчикам. Агенты пытались найти повод для продаж даже в победах и поражениях. Во время вторжения Наполеона в Россию торговец шампанским Шарль-Анри Хайдсик, основавший позже свой винный дом, скакал верхом впереди армии французов на пути к Москве. Везя с собой образцы шампанского, Хайдсик был готов иметь дело с любой стороной, оказавшейся победителем. Уже после полного поражения Наполеона сама провинция Шампань была занята российской армией. В период этой оккупации шампанское стало предметом реквизиции и податей. Когда в результате экспроприации винные подвалы Вдовы Клико опустели, она заявила «Сегодня они пьют. Завтра они заплатят».[4] Эти её слова оказались пророческими, поскольку следующие 100 лет, вплоть до революции 1917 года, Российская империя стала по объему заказов вторым в мире потребителем шампанского.[5]

Развитие современных технологий производства шампанского[править | править код]

Основы современных технологий производства шампанских вин были заложены ещё в период промышленной революции, когда произошёл существенный прорыв в понимании методов изготовления игристых вин, а технология его производства стала приносить более высокий доход виноделам. Французский химик Жан-Антуан Шапталь (1756—1832) обосновал теорию того, что шампанское пенится потому, что его запечатывают в бутылках до того, как завершится процесс брожения. Кроме того, он отмечал, что оставшийся сахар в вине, способствовавший процессу брожения, приводил к образованию пузырьков. Наряду с пузырьками, давление, повышавшееся из-за выделения углекислого газа, могло привести к разрыву бутылки.[1] Возмущение, вызванное взрывом одной бутылки, могло вызвать цепную реакцию, которая, в свою очередь, приводила к потере от 20% до 90% хранившихся в винном погребе бутылок.[6] Британский способ изготовления стекла с использованием работающих на каменном угле печей позволил получать более крепкие винные бутылки, способные противостоять давлению углекислого газа. В 1830-х годах аптекарь из Шалон-ан-Шампань по имени Андре Франсуа описал общие принципы расчета количества сахара, необходимого, чтобы вино искрилось, но при этом углекислый газ не выделялся в объеме, большем, чем могла выдержать бутылка. Появление укупорочных машин и совершенствование самой пробки позволило легче запечатывать вино и снизить возможность утечки газа из бутылки.[1]

Изобретение ремюажа, как способа избавления от осадка в шампанском, не теряя при этом газ, позволило существенно повысить качество производства шампанских вин.

Значительным прогрессом явилось изобретение в начале XIX столетия метода удаления осадка, образующегося из дрожжевых клеток, отмерших при вторичном брожении. Прежде виноделы Шампани не убирали такой осадок, из-за чего вино было непрозрачным и приобретало посторонний привкус, если осадок взбалтывался в бокале. При дворе и на королевских банкетах служители были вынуждены подавать новые порции шампанского в новых бокалах, дабы избежать взбалтывания осадка, оставшегося в прежнем бокале. Пытаясь устранить осадок, некоторые виноделы декантировали вино, переливая его в специальный сосуд. Однако, при переливании значительная доля углекислого газа терялась и в итоге вино становилось менее игристым. При участии своего дегустатора мадам Клико из винодельческого дома Вдова Клико в начале XIX века разработала процесс ремюажа, позволивший решить проблему с осадком, не теряя при этом углекислый газ. Этот метод заключался в сборе осадка в горлышке бутылки возле пробки и, под влиянием давления вина, выпуска одного лишь осадка. Для восполнения части вина, потерянного при выпуске осадка, в бутылку доливали смесь того же вина и тростникового сахара. Российские заказчики в особенности были приверженцами очень сладкого шампанского и Вдова Клико в ходе ремюажа имела возможность регулировать сладость своих вин для различных категорий заказчиков. Поначалу дом Вдова Клико старался сохранить этот метод ремюажа в секрете, но в конце 1820-х годов секрет был раскрыт и винодельческие дома стали внедрять целые поточные линии ремюажа. В 1854 году железнодорожная ветка связала Реймс с другими провинциями страны и с морскими портами. С этого времени шампанское стало ближе к своим рынкам сбыта и объем продаж резко возрос. В 1850-х годах объем производства шампанского составлял уже в среднем 20 миллионов бутылок в год.[4]

От сладкого к сухому[править | править код]

На протяжении большей части XIX столетия шампанские вина были сладкими. Этот вкус нравился большинству клиентов, а добавленный сахар помогал виноделам маскировать пороки вина или его низкое качество. Винодельческие дома Шампани регулировали уровень сладости в соответствии с пристрастиями индивидуальных рынков сбыта. Русские клиенты предпочитали самый высокий уровень содержания сахара, для чего добавляли 250-330 грамм сахара. Следующее место занимали скандинавские страны — примерно 200 грамм, за ними следовали французские и немецкие покупатели – 165 грамм. Вкус американских клиентов можно было удовлетворить добавлением 110-165 грамм сахара. Самый сухой вариант предпочитали англичане - 22-66 грамм сахара.[4] Постепенно пристрастия клиентов сместились в сторону менее сладких и более качественных шампанских вин. Первое выпущенное слегка сухое шампанское относилось к категории полусухого и имело на этикетке обозначение demi-sec. Успешные продажи вина этой категории привели к появлению категории сухого вина — sec. Иные виноделы стали производить вина даже с меньшим количеством сахара, и такие вина относились к категории extra dry. В 1846 году дом шампанских вин Перье-Жуэт выпустил вино, произведённое без добавления сахара вообще. Этот вариант поначалу был воспринят очень враждебно и критики называли это вино очень простым и жёстким, что соответствует слову брют. Но уже через одно поколение вино категории brut, содержащее значительно меньше сахара, чем даже вино категории extra dry, вошло в моду и сегодня большинство винодельческих домов Шампани производят именно такое шампанское.[7]

Из чего делать шампанское и где необходимо выращивать для него виноград — эти вопросы вызвали в начале XX века значительные конфликты, переросшие в бунты в коммунах типа Дамри (на фото).

К окончанию XIX века шампанское стало уникальным брендом и завоевало своё место в массовой культуре. Однако наступившее XX столетие принесло новые трудности. Первопричины некоторых из этих проблем были заложены ещё в первой половине XIX века, когда из-за растущей популярности шампанского винодельческие дома Шампани стали искать поставщиков более дешёвого винограда, выращенного за пределами винодельческого региона Шампань. Сеть французских железных дорог дала возможность доставлять в Шампань вагоны винограда из Долины Луары или из Лангедока по цене почти вдвое ниже той, которую винодельческие дома платили виноградарям Шампани за их урожай. В газетах стали распространяться слухи о том, что некоторые винодельческие дома покупали ревень из Англии, чтобы делать из него вино. Поскольку в то время отсутствовало специальное законодательство, защищавшее виноградарей и потребителей вина, винодельческие дома Шампани обладали сильным влиянием в регионе чтобы защитить свой бизнес с «искусственным» шампанским. Невзгоды виноградарей Шампани ещё больше усугубило то, что несколько последних урожаев уходящего XIX столетия были подпорчены заморозками, а обильные дожди существенно сократили урожайность. В этот же период виноградники по всей территории Франции поражались завезённым в Европу вредителем филлоксерой и эпидемия этого заболевания в конце концов дошла и до Шампани. Виноград урожаев с 1902 по 1909 годы был дополнительно повреждён плесенью и грибком. Но особенно плохим выдался урожай 1910 года вследствие сильного града и наводнения. В тот год было потеряно примерно 96% всего урожая.[8]

Между разными винодельческими домами Шампани практиковались картельные сговоры с целью максимального снижения закупочных цен на виноград. Постоянно слышались угрозы, что если они не получат виноград по низким ценам, то будут возобновлены закупки винограда в других регионах страны. Владельцы виноградников Шампани оказались в ситуации, когда им платили меньше за меньший объём винограда. Бедность распространялась повсюду. В январе 1911 года недовольства достигли своей критической точки и начались волнения в коммунах Дамри и Овиллер. Виноградари Шампани перехватывали партии винограда, поступавшие из Долины Луары, и сбрасывали их в реку Марна. Затем пришла очередь складов виноделов, имевших репутацию производителей искусственного шампанского, их вино снова было слито в Марну. Правительство Франции пыталось ответить на недовольство виноградарей, приняв законы, регулирующие происхождение шампанских вин. Согласно этому новому законодательству виноград для производства шампанского разрешалось выращивать только в департаменте Марна и в нескольких коммунах департамента Эна в Пикардии. Примечательное отсутствие в этом списке региона Об, где расположена историческая столица Шампани, город Труа, вызвало новую волну недовольства и протесты обделённых жителей. Расположенный южнее Марны, департамент Об имел большее сходство с Бургундией в части ландшафта и характеристик почвы. Виноградари Марны считали этот регион «чуждым» и не способным производить истинное шампанское, но жители Оба считали себя шампанцами и указывали на свои исторические корни. Спустя некоторое время правительство сделало шаг назад и включило Об в общий список, приведя в смятение виноградарей Марны, которые жёстко опротестовали такое решение. Бунты и смута усилились, и регион оказался на грани гражданской войны. Пока правительство пыталось найти решение, устраивающее обе конфликтующие стороны, разразилась Первая мировая война и эти проблемы отошли на задний план, поскольку вся страна погрузилась в войну.[8]

Первая и Вторая мировые войны[править | править код]

Во время германских артиллерийских обстрелов в Первую мировую войну множество шампанцев прятались в подземных пещерах, служивших для хранения шампанского. В этих пещерах продолжалось производство шампанского, несмотря на войну.

В Первую мировую войну Шампань была расположена на стратегически важной территории поблизости от Западного фронта и в результате шампанские вина пересекали границы нейтральной территории. Некоторые виноградники и винодельни были покинуты своими хозяевами, но множество жителей Шампани осталось и нашло убежище от германских артиллерийских обстрелов в подземных известняковых пещерах, где обычно выдерживали шампанское. Знаменитый Реймсский собор, как и множество других зданий в регионе, был практически полностью разрушен немцами. Виноградники превратились в заброшенные пустоши, испещрённые ямами и воронками, поскольку через эти земли проходило несколько военных операций. Тем не менее, некоторые шампанцы находили возможность производить шампанское в тяжёлые годы Первой мировой войны (1914–1917). Ко времени окончания войны Шампань потеряла более половины своего населения, а один только регион Эна потерял почти две трети жителей. Производство шампанского и его склады были полностью уничтожены, как и большинство виноградников.[9]

Завершение войны принесло некоторые надежды в регион. В 1919 году правительство Франции приняло серию законов, заложивших основы системы Контроля подлинности происхождения (AOC), которая строго определила правила виноделия и границы винодельческого региона. Были предприняты меры по недопущению фальсификации и запрещённых добавок, к примеру, ревеня и яблочного сока. На законных основаниях «Шампанским» стало возможно называть вино, сделанное только из винограда, выращенного на очерченной законом территории винодельческого региона Шампань, который уже включал в свои границы виноградники департамента Об. Массовое уничтожение виноградников в ходе войны дало возможность виноградарям высадить сорта устойчивые к филлоксере и занять под виноградники более благоприятные участки, обеспечивавшие более качественный урожай.[10] Но светлые надежды были омрачены последствиями революции в России, после которой высокодоходный российский рынок был закрыт для экспорта шампанского. Вступление в силу Сухого закона в 1920 году в США закрыло ещё один рынок сбыта для виноделов, а глобальный экономический спад времён Великой депрессии привёл к ещё большему снижению продаж. В годы Второй мировой войны ещё большее количество воинских частей маршем прошло через виноградники Шампани. И хотя опустошение региона было не столь ужасным как в Первую мировую войну, этот период стал неблагоприятным для региона. Именно в Реймсе, 7 мая 1945 года немецкий генерал Альфред Йодль подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии вместе с Верховным главнокомандующим союзнических сил, генералом Дуайтом Эйзенхауэром. На следующее утро подписание Акта было отмечено 6 коробками миллезимного шампанского Pommery 1934 года.[11]

Современная история[править | править код]

В наши дни шампанское стало не только вином, но и брендом, у которого появилось множество подражателей.

По окончании Второй мировой войны популярность и продажи шампанского снова резко пошли вверх. Начиная с 1950 года его продажи растут неуклонно, увеличившись в четыре раза и превысив 200 миллионов бутылок. Глобальный рост спроса заставил французские органы власти искать возможность расширения границ винодельческого региона, чтобы повысить объем производства вина.[1] В регионе по-прежнему сохраняется соотношение между виноградарями и винодельческими домами шампанских вин — большая часть из 19000 виноградарских хозяйств региона продают свой урожай примерно 300 винодельческим домам, занимающимся производством шампанского. С течением времени название шампанское стало не только воплощением терруара региона Шампань, но также стало признанным брендом, а жители Шампани предпринимают настойчивые меры по защите своего бренда и права использования названия «шампанское». Огромный успех и массовая популярность шампанского привела к появлению во всём мире множества различных имитаций (например, Советское шампанское в СССР, Кава в Испании, Зект в Германии и так далее). Даже в самой Франции в разных регионах широко производится игристое вино под маркой Креман. Наименование «шампанское» является защищенным в Европейском союзе географическим указанием происхождения товара и все вина, производимые или продаваемые на территории стран Евросоюза, должны соответствовать этому регулированию и не использовать на своих этикетках названия шампанское, если только оно не было произведено на территории AOC Шампани. В 1985 году было также запрещено использование термина шампанский метод производителями игристых вин в стиле «шампанского», предлагая вместо этого использовать фразы наподобие «традиционный метод» с целью обозначения того, что их вино изготовлено по технологии, аналогичной технологии производства шампанского.[3]

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 J. Robinson (ed) «The Oxford Companion to Wine» Third Edition стр. 150—153 Oxford University Press 2006 ISBN 0198609906
  2. 1 2 3 4 5 6 7 H. Johnson Vintage: The Story of Wine, стр. 210—219, Simon and Schuster, 1989 год, ISBN 0671687026
  3. 1 2 3 T. Stevenson, ed. The Sotheby's Wine Encyclopedia (4th Edition), стр. 169-178, Dorling Kindersley, 2005 год, ISBN 0751337404
  4. 1 2 3 4 5 H. Johnson Vintage: The Story of Wine, стр. 330-341, Simon and Schuster, 1989 год, ISBN 0671687026
  5. ↑ D. and P. Kladstrup Champagne: How the World's Most Glamorous Wine Triumphed Over War and Hard Times (New York: William Morrow, 2005), стр. 83-84, ISBN 0060737921.
  6. ↑ D. & P. Kladstrup Champagne, стр. 46-47, Harper Collins Publisher, ISBN 0060737921
  7. ↑ K. MacNeil The Wine Bible, стр. 164-165, Workman Publishing, 2001 год, ISBN 1563054345
  8. 1 2 D. & P. Kladstrup Champagne, стр. 129-151, Harper Collins Publisher, ISBN 0060737921
  9. ↑ D. & P. Kladstrup Champagne, стр. 179-203, 213, Harper Collins Publisher, ISBN 0060737921
  10. ↑ D. & P. Kladstrup Champagne, стр. 223-224, Harper Collins Publisher, ISBN 0060737921
  11. ↑ D. & P. Kladstrup Champagne стр. 228-253, Harper Collins Publisher, ISBN 0060737921
  • Т. Б. Забозлаева. Шампанское в русской культуре XVIII-XX веков. СПб, 2007. ISBN 9785210014993.

Советское шампанское — Википедия

Сове́тское шампа́нское — торговая марка игристого вина, производимого в СССР с 1937 года[3] по бутылочному или, главным образом, по ускоренному[3] резервуарному методу[1][2](см. Метод Шарма).

В 1924 году, после отмены «сухого закона», советское правительство, возглавлявшееся Алексеем Рыковым, поставило перед отечественными виноделами сложную задачу: сделать такое игристое вино, которое бы стало доступно самым широким слоям трудящихся. Соответственно, напиток должен быть массовым, сравнительно дешёвым и «быстрым» в приготовлении.

Исполнением решения Совнархоза занялся известный химик-шампанист Антон Михайлович Фролов-Багреев, который бо́льшую часть жизни посвятил развитию российского, а затем и советского виноделия.

Ещё в 1923 году Северокавказский винодельческий трест послал Фролова-Багреева на два месяца в Германию и во Францию для ознакомления с новейшими достижениями в виноделии. В 1924 году его приглашают для организации мадерной камеры в Новочеркасске. В 1926 году учёный получает звание профессора, а в 1930 году избирается профессором кафедры виноделия Краснодарского института специальных технических культур. Одновременно Фролов-Багреев продолжает возглавлять шампанское производство в Абрау-Дюрсо. В 1936 году он становится действительным членом ВАСХНИЛ и направляется в свою последнюю заграничную командировку в Германию, Францию и Италию.

После огромного числа опытов и экспериментов Фролов-Багреев создал свой усовершенствованный (по сравнению с предшественником — профессором Момене, изобретшим в 1859 году акратофор (от греч. akratophoros — «сосуд для чистого вина») и соответствующую технологию) — аппарат для производства игристых вин, который сегодня известен под названием «Акратофор системы Фролова-Багреева». Он представляет собой вертикальный стальной цилиндр емкостью 5000 или 10000 литров (бывают и малые акратофоры — на 350 и 500 л.), состоящий из двух частей, соединенных фланцами со сферическим днищем и крышкой. Внутри акратофор покрыт эмалью, снаружи имеет три различные по высоте рубашки для охлаждения циркулирующим в них рассолом шампанизируемого вина с целью замедления брожения. В отличие от классического способа производства игристых вин, при акратофорном (или резервуарном) методе вторичное брожение происходит в течение 25-27 суток, когда процесс останавливают, путём снижения температуры, после того, как давление в резервуаре достигнет величины около 5 атмосфер. Далее охлажденный продукт выдерживается некоторое время на холоде, а затем разливается по бутылкам через мелкопористый фильтр под давлением углекислоты (частично — собственной, частично — вводимой в резервуар из баллона). При таком методе весь процесс происходит приблизительно в течение месяца.

Товарищ Сталин занят величайшими вопросами построения социализма в нашей стране. Он держит в сфере своего внимания всё народное хозяйство, но при этом не забывает мелочей, так как всякая мелочь имеет значение. Товарищ Сталин сказал, что стахановцы сейчас зарабатывают много денег, много зарабатывают инженеры и трудящиеся. А если захотят шампанского, смогут ли они его достать? Шампанское — признак материального благополучия, признак зажиточности.Анастас Микоян, 1936 год

28 июля 1936 года на заседании Политбюро, при личном участии Сталина, было принято Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О производстве „Советского шампанского“, десертных и столовых вин», предусматривающее строительство заводов по производству шампанских вин на территории крупнейших городов СССР. Экономика решения обосновывалась просто — виноматериалы транспортировать во много раз выгоднее, чем перевозить по стране готовую продукцию, возможное снижение качества вин на тот момент не сильно тревожило руководство. И уже в том же году испытания нового резервуарного метода прошли на Донском заводе шампанских вин (ныне Ростовский комбинат шампанских вин).[4]

В 1937 году с конвейера Донского завода шампанских вин, оснащённого технологическим оборудованием французской фирмы «Шоссепье», сошла первая бутылка «Советского шампанского». В 1938 Фролов-Багреев утверждается главным шампанистом треста Главвино СССР.

Следующим этапом стал введённый в строй, уже на полностью отечественной технологической схеме, в 1939 году Горьковский (ныне — Нижегородский) завод шампанских вин, где установили 22 акратофора системы Фролова-Багреева. Переход на отечественную технологию и аппаратуру, которые существенно отличались от зарубежных (брожение и охлаждение шампанизированного вина осуществляется в одном и том же аппарате) и в научно-техническом отношении значительно превосходили их, позволил существенно улучшить качество шампанского и значительно сократить производственные потери. В дальнейшем все заводы шампанских вин резервуарного способа производства строились с установкой отечественного технологического оборудования. В 1940 году на мощностях Ростовского, Харьковского и Авчалахского заводов было произведено 3,8 млн бутылок шампанского. В 1942 году за разработку и широкое внедрение в промышленность новых технологий и аппаратуры производства шампанских вин резервуарным способом А. М. Фролов-Багреев удостоен Сталинской премии.

Сбор винограда, выращиваемого в Молдавской ССР, Украинской ССР, Грузинской ССР и среднеазиатских республиках, и для производства Советского шампанского, для шампанских виноматериалов проводился при достижении его технической зрелости, при этом строго соблюдались кондиции по содержанию сахара (16—19 %) и титруемой кислотности (8—11 г/л).

Приготовлялось советское шампанское по единой рецептуре. На заводах шампанских вин виноматериалы различных сортов объединялись в крупные партии (ассамбляжи), подвергались технологической обработке, затем купажировались — получалось гармоничное, высококачественное вино для шампанизации (вторичного брожения). Укупоривалось специальными пробками из коры или из полиэтилена. Горлышко бутылки отделывалось фольгой. Перед употреблением советское шампанское должно было быть охлаждено до +10 °C.

После Великой Отечественной войны[править | править код]

Советское шампанское, 1954.

Первыми заводами, которые после войны начали выпуск советского шампанского, были Московский завод шампанских вин (сейчас ОАО «Корнет») и Ленинградский государственный завод шампанских вин (ныне ЗАО «Игристые вина», Санкт-Петербург).

В дальнейшем советские учёные и шампанисты продолжили работу над оптимизацией технологии производства «Советского шампанского». В 1953 году профессором Г. Г. Агабальянцем в соавторстве с коллегами был предложен способ шампанизации вина в непрерывном потоке. Суть нового метода заключалась в том, что процесс вторичного брожения происходит уже не в закрытом резервуаре, а в потоке — системе из 7-8 последовательно соединённых крупных металлических резервуаров-акратофоров, с одной и той же заданной скоростью и при постоянном давлении. Метод «в непрерывном потоке» был внедрён в производство в 1954 году, он снизил стоимость каждой бутылки вина на 20 %, и, как считают отечественные шампанисты, повысил качество напитка — он стал более пенистым и игристым, также увеличилась его стойкость к помутнению.

Первыми заводами, которые выпустили «Советское шампанское» в непрерывном потоке, были Московский завод шампанских вин и Ленинградский государственный завод шампанских вин. В 1970-х годах на трех десятках заводов выпускали уже 249 млн бутылок в год.

Разработанная в нашей стране технология шампанского производства является наиболее прогрессивной в мире. Ряд западных стран (Франция, ФРГ, Испания) закупил лицензии на способ производства шампанского, разработанный отечественными специалистами, в некоторых странах (Югославии, Болгарии, Испании) построены заводы шампанских вин по нашим проектам.

мнение Арама Пирузяна[5]

Лицензию на производство игристого вина по советскому методу в 1975 году приобрела даже старейшая фирма-производитель шампанского — французская «Моэт».[5]

За научную разработку и внедрение способа производства игристых вин в непрерывном потоке с автоматизацией технологического процесса Г. Г. Агабальянцу, А. А. Мержаниану и С. А. Брусиловскому в 1961 году была присуждена Ленинская премия.

Современность[править | править код]

«Советское» и «Российское шампанское», согласно ГОСТам, может быть произведено разными способами: классическим, резервуарным и методом брожения в непрерывном потоке. Однако, бо́льшая часть «Советского шампанского» изготавливается именно методом непрерывного брожения в потоке[6].

Сейчас[когда?] производственные мощности заводов России могут обеспечить выпуск шампанского в объёме 220 млн бутылок ежегодно, из них более 3 млн бутылок классическим способом.[источник не указан 1934 дня]

По статистике, россияне отдают предпочтение полусладкому шампанскому — его покупает около 50 % населения, 30 % выбирают полусухое и лишь 20 % — брют[6].

В начале 2016 года на Украине шампанское попало под закон о декоммунизации и его название на многих заводах было изменено на «Советовское» и «Светское»[7][8][9][10], хотя два завода продолжают его выпускать с классическим названием «Советское» — Харьковский завод шампанских вин и Измаильский винный завод[11][12].

В октябре 2017 года российским федеральным казённым предприятием «Союзплодоимпорт» был представлен новый дизайн «Советского шампанского»[13].

По содержанию сахаров[2]
Сорт Значение
Брют не более 1,5
Сухое 2,0—2,5
Полусухое 4,0—4,5
Полусладкое 6,0—6,5
Сладкое 8,0—8,5
Специальных наименований 2,0—6,5

Некоторые физико-химические показатели[2]:

  • Объемная доля этилового спирта — 10,5—12,5 %.
  • Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную кислоту) — 5,5—8,0 г/литр.
  • Давление двуокиси углерода в бутылке при 20 °C — не менее 350 кПа.

Белое советское шампанское — цвет от светло-соломенного с зеленоватым оттенком до золотистого, аромат очень тонкий, хорошо выраженный, фруктовый с «подсолнечными и конопляными» тонами. Для производства советского шампанского использовались сорта винограда, дающие высококачественные виноматериалы с определёнными кондициями. К таким сортам относятся: Пино чёрный, Пино белый, Пино серый, Шардоне, Траминер, Совиньон, Мускат белый, Сильванер, Рислинг, Алиготе, Каберне. Кроме этих сортов, в отдельных винодельческих районах применяются и местные сорта.

Красное советское шампанское — цвет гранатовый, в аромате был выражен сортовой аромат винограда, из которого были приготовлены виноматериалы (сортов Каберне, Матраса, Тавквери, Арени). Красные виноматериалы приготавливались по общепринятой технологии для красных столовых вин.

Сама марка «Советское шампанское» была разработана в 1928 году Совнархозом и применялась абсолютно ко всей продукции комбинатов шампанских вин бывшего Советского Союза.

Правообладателем группы товарных знаков «Советское» (свидетельства № 38383 от 10.10.1969 г.[14], № 264540 от 02.03.2004 г., № 271995 от 15.07.2004 г., № 269853 от 07.06.2004 г., «274183 от 26.08.2004 г., № 286206 от 06.04.2005 г.) является ФКП „Союзплодоимпорт“. 4 марта 2004 года Федеральное казённое предприятие (ФКП) Союзплодоимпорт (правопреемник Всесоюзного внешнеторгового объединения „Союзплодоимпорт“) получило свидетельство о регистрации товарного знака „Советское“ в 33-м классе (вино) на территории России[15].

Официальным дистрибьютором „Советского шампанского“ (по состоянию на 2017 год) является ООО „Статус-групп“.

С точки зрения международного права правомерность существования названия „Советское шампанское“ является спорной, так как согласно международным конвенциям шампанским может называться только вино, виноград для которого выращен во французской провинции Шампань[16].

В Российской Федерации „шампанское“ является видом продукции, а не наименованием места происхождения товара или географическим указанием», — подобная возможность допускается регламентом ЕС № 110/2008 от 15 января 2008 года[17].

«Вопрос о праве российских производителей использовать термин „шампанское“ …обсуждается достаточно давно. Французы, уверенные в своих исключительных правах …, начали борьбу … с 1988 года. В 1996 году мы (Российская Федерация) пошли на уступки, пообещав не размещать на этикетках слово сhampagne, ограничившись только кириллическим вариантом. В 2010 году в Госдуму был внесён проект техрегламента на винодельческую продукцию, который предусматривал отказ от использования слов „шампанское“ и „коньяк“ на кириллице для напитков, произведённых в России, к 2016 году. Однако национальный техрегламент не был принят из-за создания Таможенного союза, для которого должны быть подготовлены общие регулирующие документы. В 2011 году российская Ассоциация производителей игристых вин заявила, что достигла договорённости с Межпрофессиональным комитетом вин Шампани о том, что сроки отказа России от использования французских терминов сдвигаются до 2022 года.»[17].

В 2010 году Федеральное казённое предприятие «Союзплодоимпорт», в рамках реализации новой программы по развитию государственных объектов интеллектуальной собственности, находящихся в ведении ФКП, заключило с ОАО «Росспиртпром» лицензионный договор на право использования товарных знаков, содержащих словесный элемент «Советское»[18].

В 2013 году новым лицензиатом «Советского шампанского» стала Восточно-Европейская дистрибьюторская компания[19].

С 1 января 2015 года дистрибуцией «Советского шампанского» по лицензии ФКП «Союзплодоимпорт» занимается ООО «Статус-групп»[20].

В 2016 году Франция пообещала снять санкции, если Россия откажется от терминов «шампанское» и «коньяк». Однако, российские производители считают, что никаких законных оснований у французов требовать запрета обозначений на кириллице нет[21].

  • Шампанское советское // Товарный словарь. Том 9 / Гл. ред. И.А. Пугачев. — М.: Госторгиздат, 1961. — Стб. 575—577
  • Советское шампанское // Книга о вкусной и здоровой пище / Отв. ред. Е.Л. Худяков. — М.-Л.: Пищепромиздат, 1939. — С. 241—242, 232, вклейка после с. 224. — 437 с.
  • ГОСТ 13918-88. Советское шампанское. Технические условия.


Смотрите также